奢侈品媒体讯：多数人还把将珠宝视为一种静态的炫耀时，真正的先驱早已将其定义为流动的光影建筑。

1858年，当菲德烈克·宝诗龙（Frédéric Boucheron）在巴黎的一隅以此姓氏立牌时，他或许并未预见自己正在书写一部长达168年的叛逆史。在那个被繁复礼教和沉重克里诺林裙（Crinoline）束缚的年代，他像闯入瓷器店的公牛，却用最优雅的姿态击碎了陈规。时至今日，当我们谈论高级珠宝的“当代性”时，往往忽略了一个事实：真正的先锋，从来不是对过去的背离，而是有勇气用历史的底蕴书写未来。

这正是Boucheron宝诗龙现任创意总监Claire Choisne在全新“Histoire de Style, Nom: Boucheron Prénom: Frédéric”高级珠宝系列中所构建的宏大叙事。这不是简单的致敬，而是一场跨越世纪的灵魂对话。Claire Choisne没有选择复刻，而是选择“成为”。她以此系列为媒，与那位布商出身的创始人进行了一场关于光、自由与自然的深度对话。

故事的起点，始于芳登广场（Place Vendôme）的一束光。

1893年，菲德烈克凭着直觉的敏锐，选定了广场26号的Nocé公馆。当同行们还在追逐名流的裙摆时，他却在追逐阳光——因为这里是广场全天采光最佳的角落。全新系列中的“The Address”项链，便是对这一极具前瞻性决策的建筑化凝视。那颗重达10.01克拉的祖母绿形切割钻石，仿佛一面“镜中镜”，在黑漆与白金构建的几何迷宫中，折射出芳登广场八边形的轮廓。这件耗时1107小时的臻品，精妙之处不只在于宝石的堆砌，更在于结构与身体的博弈：坚硬的几何线条经过精密铰接，竟能如丝缎般服帖于颈间。

这种对“流动性”的执念，源于菲德烈克特殊的出身。作为布商之子，他自幼便熟知丝绸的垂坠与蕾丝的呼吸感。他比任何人都更早意识到：珠宝不应是女性身体的枷锁，而应是肌肤之上的第二层织物。

这一理念在“The Silhouette”与“The Spark”篇章中得到了极致的验证。前者以超过7米的包镶钻石链条，模拟出高级定制时装的柔韧质感，仿佛将高定之父Charles Frederick Worth的剪裁技艺熔铸进了白金之中；后者则复活了著名的“问号项链”。在那个女性穿衣尚需侍女协助的1879年，菲德烈克发明的无锁扣设计，赋予了女性无需他人援手即可自行佩戴珠宝的权利。这不仅是工艺的胜利，更是对女性自主权利的解放。如今，Claire Choisne用一颗5.01克拉的风筝形切割钻石重新点燃了这枚“问号”，在不对称的平衡中，我们依然能听到那声关于自由的呐喊。

而当我们将目光投向“The Untamed”，就会发现这位珠宝巨匠对于自然的理解同样超越了时代。他厌倦了被人为修饰的温室花朵，反而偏爱常春藤——这种在当时被视为“杂草”的攀援植物。在菲德烈克眼中，野性才是生命力的最高级表达。Claire Choisne延续了这份反骨，用2600小时的工时，让铺镶钻石的常春藤在佩戴者身上肆意蔓延。这种写实主义的野性，恰恰是对当下过度修饰的数字时代的有力回击。

从某种意义上说，Boucheron宝诗龙不仅仅是在发布一组高级珠宝，更是在重申一种价值观：奢侈品的终极奥义，不在于材料的堆砌，而在于对“人”的关怀。菲德烈克·宝诗龙之所以伟大，是因为当所有人都在盯着珠宝时，他看见的是戴珠宝的女人。

这四件作品即将在芳登广场26号的私密寓所中揭开面纱，随后开启包括中国在内的全球巡展。对于当代的收藏家而言，这或许是一个重新审视自我的契机：在这个喧嚣的世界里，我们是否依然拥有那份像常春藤一样野蛮生长的勇气，以及像“问号项链”一样打破常规的自由？

撰文/冷眼奢华观察站 助理编辑 何嘉怡

编辑/冷眼奢华观察站 ALEX

校对/冷眼奢华观察站 莫紫晴

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